（MENAFN-《海湾时报》） 加速运转的错误信息：外国媒体与网红制造的恐惧叙事——出于嫉妒、无知与种族蔑视——无视阿联酋已被证明的稳定性、韧性，以及长期以来的安全与安保记录 作者：Suresh Pattali 2001年9月11日早上8点30分，在纽约的世贸中心被一架飞机撕裂的那组令人毛骨悚然的画面，以及双子塔在数小时内坍塌的景象，至今在某些夜晚仍会困扰我。那幅标志性的画面：一名男子步行离开，身上沾满尘土与瓦砾，嘴上按着一块布——它永远不会从人类的良知中褪色，不仅在美利坚合众国，也在全世界。全球各地的人们——从那些几乎连“America（美国）”这个词都念不顺的群体，到那些几乎不知道纽约在哪里的人——都紧紧盯着电视屏幕，亲眼目睹将被载入史册、成为近代史上最具毁灭性的恐怖袭击的事件，并在那最黑暗的时刻与美国人一起分担悲痛与痛苦。为你推荐 阿联酋天气：晴到多云为主的日子；时而会有扬尘 数千公里之外、远离“零点现场”（Ground Zero）的男男女女，一边阅读一边观看那些对失去亲人的人的骇人叙述，哭泣不已——他们的美国梦在几分钟之内就被击碎了。当美国遭到袭击时，世界一致站出来谴责。然而，今天的许多美国人似乎只剩下很淡很淡的记忆：那场悲剧是如何把世界凝聚在一起的。不久之前，刀袭在英国蔓延得像瘟疫一样；而在公共集会中——包括圣诞市场——的车辆冲撞，则变成了许多欧洲人至今仍不由得发抖、想起来就难以忘怀的恐怖。然而，在这些地区之外，很少有报纸、杂志，或社交媒体网红，去采用那种如今主导美国与欧洲媒体部分版面的歇斯底里的、耸人听闻的“点击诱饵”式标题——而就在伊朗导弹与无人机袭击波及海湾地区与中东的关键基础设施和住宅区域时，尤其是阿拉伯联合酋长国。此类点击诱饵式标题造成的影响——鲁莽地兜售一种虚假的观念：末日正在向阿联酋逼近——对选择留下来的居民而言，令人深感不安与沮丧。除了一些对这个国家核心理念一无所知的游客之外，人们没有逃离。他们留下——依靠对阿联酋国防战备随时就绪的坚定信念，也依靠与政府之间从不在危机时期动摇的紧密团结——无论是新冠肺炎疫情、2008年全球经济衰退，还是1991年的海湾战争。尽管伊朗在其一轮轮对导弹与无人机的无情轰击中，并未在某一个酋长国上单独下手，但其主要是西方阵营的种种批评——横跨数字媒体、平面媒体与社交媒体——却把焦点反复锁定在迪拜，经常以一种既粗鲁又不公正、难以辩护的方式称其为“奥威尔式”（Orwellian）。作为一名资深记者，我在多个国家工作过，也经历过我的东道国所遭遇的危机，因此我以诚实写下，并怀着坚定的信念感同身受。即便到现在——在放弃永久居留权十五年之后，而在我的朋友圈以及像“蓝筹”雇主那样的机构看来，这也是一个愚蠢的决定——我仍继续深深眷恋新加坡。我女儿的出生地。我的孩子至今仍能毫不费力地说新加坡式英语（Singlish）。我也常常怀念那座岛屿生活的熟悉舒适：在后港Green享用鸡肉饭的简单乐趣，在Serangoon Central吃椰香虾咖喱，在Newton Circus品尝烧烤鱼，以及曾在Pasir Ris的老渔夫村（Fisherman's Village）端上桌、令人难忘的螃蟹盛宴。我仍会在不知不觉中哼唱普华楚康（Phua Chu Kang）那带点不敬意味的“SAR-vivor Rap”（“SAR是个病毒……”）——并且会笑着唱。以实际生活而言，新加坡曾在很多方面都给了我足够多留在这里的理由：以创纪录的速度批下来的永久居留权、以我自己的名字拥有的家、开着我自己的SUV深入马来西亚内陆、长途驾驶的自由，以及对一切“新加坡式”的亲近感不断加深。它很可能本就足以把我安定在此一生。然而，我的心却在别处。“欢迎回来，阿联酋，先生。”我在T3遇到的那位阿联酋移民官，在递上盖了章的护照时，伴随的是一张令人安心的微笑——而这句“一句话”却在我脑海里，自动与我在其他许多机场遇到的那种不友善的态度形成了对照。尽管我曾得到随时返回新加坡的公开邀请，我却从未回头。因为阿联酋是一种激情。这些年来，居住在阿联酋的人——尤其是迪拜的居民——一直被裹挟在源源不断的贬损标签之中，而这些标签往往是中东批评者传播出来的。在更早的几十年里，这种“漫画式”描绘还很粗糙：黄金走私者、军阀、毒品黑帮、在逃犯以及四处逃亡的杀手。后来又出现了一波新的刻板印象——东欧“妓女”、俄罗斯黑帮人员，以及藏匿黑钱的阴影式囤积者。反复被灌输得足够频繁，这些简化画像开始在某些圈子里披上了“被普遍接受的真相”的外衣。久而久之，这些标签又进一步演化。迪拜居民被重新包装为政治难民或逃亡的经济罪犯——这些词听起来更“高级”，但仍携带同样的怀疑意味。随着全球叙事发生转向，指控也随之变化：我们如今被贴上加密诈骗者或秘密交易操盘者的标签。我并不——像数百万同样把这个国家当作家的人那样，不论是生活、工作，还是创业——去迎合这些任何一种“漫画式”形象。当我回到阿联酋时，我带回来的也不过是一点更坚定的决心：我把CPF储蓄投入进去（在新加坡政府的支持下得到偿还），用于让我的孩子接受医疗教育。我以各种意义上是“几乎两手空空”来到这里——然后一步一砖重建我的生活。或许，这就是追逐梦想于某些人所轻蔑称作“沙漠沙砾”的地方时，那种安静的美：你不会被那些常常笼罩着家乡生活的行李所压垮。这里存在一种罕见的内在安宁感——一种与自己和平相处的感觉，不被对个人安全的持续担忧所束缚。我说的是一个国家，会不惜花费非同寻常的努力，去跨越大陆找回丢失的钱包——交给伦敦或纽约的某个人；我说的是一座城市，会把一位在欧洲来访的人与一枚无价的婚戒重新聚在一起，而那枚戒指曾丢失在海湾清澈而纯净的水域中。我说的是一个地方，在这里，女性与儿童可以自由走动，不必害怕骚扰或入室盗窃——也没有人会在火车上对你起哄、在地铁站盯着你看，更没有人会尾随你进入阴暗的巷道。问问我的女儿，她曾是新加坡的永久居民。她有充足的机会去德国学习与生活，和她的兄弟及其家人住在一起——但她选择了其他道路。她拒绝了，反而决定在自己出生的国家建立生活：不仅寻求生计，更追求一种平静与归属感。我毫不怀疑，即便是邀请她去新西兰与她的嫂子会合，她仍会作出同样的选择。我的儿子如今是德国公民，他的妻子——直到最近还在波恩大学攻读博士学位——在德国生活了多年。然而，他们一次又一次发现自己仍会回到迪拜：这座塑造了他童年的城市。他们在这里的旅行支出，比在任何地方都更多。尽管他们不像我女儿与我那样持有“黄金签证”（Golden Visa），但每一次到访都有属于自己的仪式：怀旧式的朝圣，走向Karama Shopping Centre——在那里，他最早的记忆被建立起来。你不必出生在某个地方，才能把它称作家，才能感到自己扎根、并且属于这里。和任何一个纽约人或伦敦人一样，我也怀抱着一种深刻的归属感，投向这片被称作“沙漠之地”的地方。我的孩子也是如此，成千上万在这里长大的第二代外籍人士同样如此。或许正因如此，即使在他们三十多岁时，他们仍会跋涉数千英里，只为品尝他们坚持认为是最好的印度菜。“Habibi，想吃正宗印度菜就来迪拜，”他们说。奇怪的是，印度如今不再是他们的第一联想对象。阿联酋才是——尽管阿联酋其实是印度人关心的那种“印度”，我就把他们称作全球公民。当然，当比较最有意义时，就要在同类之间进行。纽约人——那位宣称自己是“纽约人”的美国人——所怀有的自豪感，或许只有阿联酋人对自己国家的感受，才能与之相匹敌。但这儿有一些独特而非同寻常的地方：即便是那些并非出生在这里的人，也会被这国家所激发的深厚情感所打动。这种归属感在危机时刻不会动摇——只会更深。它不只在繁荣时期能被感受到，在逆境中同样如此。阿联酋都挺过来了——无论是新冠肺炎疫情的考验、全球经济下行带来的压力，还是由伊朗侵略引发的当前紧张局势——每一次都在加强国家与那些把它当作家的人之间，安静而持久的纽带。在我于阿联酋度过的1989年至2000年间，我认识的大多数第二代外籍人士最终并没有在别处安家。相反，许多人选择在自己出生的、也正是他们的父母在那里获得机会与稳定的那片土地上建立自己的家庭。相当数量的人甚至在这里投资房产，让根基更深。有趣的是，曾经迁往所谓“更绿的牧场”的一些人——比如加拿大、英国或美国——如今成了悄无声息的“逆向迁徙”群体，再次返回阿联酋。这一现实挑战了那些西方专栏作家长期以来反复提及、并常被引用的观点：阿联酋只是一个短暂的平台或跳板，通往世界其他地区。而这种看法不再成立。而这背后有原因。说到底，不过是安全与安保——既包括经济层面的，也包括个人层面的。根据Numbeo的2025年年中安全指数，阿联酋当今是世界上最安全的国家，得分为85.2，并连续第二年保住这一位置。这样的殊荣建立在持续较低的犯罪率以及强烈的个人安全感之上——即便是深夜独自步行的人也不例外。姑且把话题说得更直白一点：不必再去别处找佐证。看看美国的首都——在那里，连它自己的总统唐纳德·特朗普曾经也一度形容犯罪“失控”。而那还是一个国家的首都：遭枪击的概率，相比一些国家高出100倍——而某些国家的概率是一百万分之一。在这样的背景下，由地区紧张局势引发的焦虑值得我们用更宽的视角来看待。对于那些在伊朗侵略的第一征兆就选择离开的人来说，数据讲述的是另一种故事：此类弹道装置导致死亡的统计风险估计约为380万分之一，而在车祸中死亡的可能性约为29000分之一——这些数字来自阿联酋作家与评论员Yasser Hareb。拿阿联酋的安全性与一个“枪支数量超过公民人数”的国家相比，或许是一件徒劳的事——那里是每100名居民有121支枪。尽管如此，即便在这些对比之下，我们仍继续鼓励孩子去海外寻找机会，包括所谓的“美国梦”，如果他们愿意的话。我们这么做不会带着怨恨，也不会举起蔑视的旗帜。即便政治言辞变得尖刻——比如唐纳德·特朗普在批评某些美国大学时那样——我们也会保持克制。我们提醒自己：领导者来来去去，但制度与文明却经久不衰。当然，也有许多人继续为阿联酋发声——那些用亲身经历挑战扭曲噪音的声音。“一位出生在阿联酋的加拿大人。我也曾在那儿作为成年人工作过。阿联酋之外的无知简直令人难以置信。他们所拥有的只是经过精心筛选的宣传材料、表情包，以及一种模糊的剥削概念，”一位Reddit用户写道。他说，他们看不到阿联酋取得的进展，也看不到领导层为帮助那些在贫困国家里却没有工作前景的劳工和外籍工人所做的努力。还有人补充道：“人们往往会把阿联酋居民当成加密诈骗者、课程售卖者或代发货商——那种你在网上经常遇到的标签。现实其实简单得多：大多数都是有家庭的普通人，做着正常的工作。仇恨与去人性化的程度让人疲惫不堪。”第三种声音则更直截了当：“西方一直对中东怀有某种敌意。看到像阿联酋这样的国家成功，会扰乱那套叙事。”然后，也许就是所有回应里最简洁的一条：“Neidgesellschaft——一个德语词，意为‘嫉妒的社会’。”是的，嫉妒很可能正是问题的核心。阿联酋的旅程——尽管仍被其自身领导层谦逊地称为“进行中的工作（work in progress）”——发展得异常迅速。仅仅在数十年间，它已经从一片规模适中的贸易港群，演变为全球商业、旅游与创新的枢纽——这一成就让许多更古老的国家耗费了数个世纪才得以实现。在这场转型的中心，尤其是在迪拜，存在一种不懈的尺度感与野心。它是一座被治理理念塑造的城市——而迪拜统治者曾经宣告过的一句话是：建起来，他们就会来。他们确实来了。他们看过，他们留下——并且投资了。接下来发生的是一段韧性的故事：对质疑予以无视，挺过危机——每一次都变得更强。经济转型也同样惊人。“在21世纪初，石油占阿联酋全部经济活动的70%以上。到2024年，GDP约四分之三由非石油部门创造，”阿卜杜勒·加尔加什外交学院（Anwar Gargash Diplomatic Academy）副院长Dr Mohammed Ibrahim Al Dhaheri指出。今天，贸易、物流、金融服务、制造业、不动产与旅游等领域推动着经济——并得到诸如“We the UAE 2031（我们阿联酋2031）”与UAE Centennial 2071（阿联酋百年2071）这类长期国家愿景的支持，目标是到2031年把GDP提升至3万亿迪拉姆（Dh3 trillion）。阿联酋的故事在很多方面都是“不等车”的故事。它动作敏捷——拥抱航空、知识经济、加密货币、医疗旅游、人工智能、元宇宙（metaverse）、一体化度假村、游戏、体育旅游，以及卢浮宫与古根海姆等世界级文化机构。再加上艺术拍卖、教育中心，甚至还有像迪士尼乐园那样的全球娱乐目的地计划。而这份清单似乎几乎无穷无尽。这不仅是发展——更是以紧迫感、清晰度与明确意图进行的再发明（reinvencion）。要最恰当地概括这篇文章的内容，最好的方式也许就是引用《Intelligencer》的撰稿人Matt Stieb：在一篇题为“What the 'Dubai Is over' narrative misses（‘迪拜完了’叙事忽略了什么）”的文章中，他说：“拥有观点是一回事，但更别说你只是随口就希望无辜的人受到伤害——那些只是在这里生活和工作的人们。城市天际线与标题背后，是家庭、孩子、工人和社区——他们只是想在和平中过好自己每天的生活。“我一度很想回应每一条帖子，但你有时会意识到，你争论的其实是那些并不关心理解的人——他们只是在挑事。”说得好，Matt。谢谢你。作者是《海湾时报》（Khaleej Times）的执行编辑。MENAFN31032026000049011007ID1110922257
选择的家园，共同的命运：阿联酋居民如何拥抱归属感
（MENAFN-《海湾时报》）
加速运转的错误信息：外国媒体与网红制造的恐惧叙事——出于嫉妒、无知与种族蔑视——无视阿联酋已被证明的稳定性、韧性，以及长期以来的安全与安保记录
作者：Suresh Pattali
2001年9月11日早上8点30分，在纽约的世贸中心被一架飞机撕裂的那组令人毛骨悚然的画面，以及双子塔在数小时内坍塌的景象，至今在某些夜晚仍会困扰我。那幅标志性的画面：一名男子步行离开，身上沾满尘土与瓦砾，嘴上按着一块布——它永远不会从人类的良知中褪色，不仅在美利坚合众国，也在全世界。
全球各地的人们——从那些几乎连“America（美国）”这个词都念不顺的群体，到那些几乎不知道纽约在哪里的人——都紧紧盯着电视屏幕，亲眼目睹将被载入史册、成为近代史上最具毁灭性的恐怖袭击的事件，并在那最黑暗的时刻与美国人一起分担悲痛与痛苦。
为你推荐 阿联酋天气：晴到多云为主的日子；时而会有扬尘
数千公里之外、远离“零点现场”（Ground Zero）的男男女女，一边阅读一边观看那些对失去亲人的人的骇人叙述，哭泣不已——他们的美国梦在几分钟之内就被击碎了。当美国遭到袭击时，世界一致站出来谴责。
然而，今天的许多美国人似乎只剩下很淡很淡的记忆：那场悲剧是如何把世界凝聚在一起的。
不久之前，刀袭在英国蔓延得像瘟疫一样；而在公共集会中——包括圣诞市场——的车辆冲撞，则变成了许多欧洲人至今仍不由得发抖、想起来就难以忘怀的恐怖。
然而，在这些地区之外，很少有报纸、杂志，或社交媒体网红，去采用那种如今主导美国与欧洲媒体部分版面的歇斯底里的、耸人听闻的“点击诱饵”式标题——而就在伊朗导弹与无人机袭击波及海湾地区与中东的关键基础设施和住宅区域时，尤其是阿拉伯联合酋长国。
此类点击诱饵式标题造成的影响——鲁莽地兜售一种虚假的观念：末日正在向阿联酋逼近——对选择留下来的居民而言，令人深感不安与沮丧。除了一些对这个国家核心理念一无所知的游客之外，人们没有逃离。他们留下——依靠对阿联酋国防战备随时就绪的坚定信念，也依靠与政府之间从不在危机时期动摇的紧密团结——无论是新冠肺炎疫情、2008年全球经济衰退，还是1991年的海湾战争。
尽管伊朗在其一轮轮对导弹与无人机的无情轰击中，并未在某一个酋长国上单独下手，但其主要是西方阵营的种种批评——横跨数字媒体、平面媒体与社交媒体——却把焦点反复锁定在迪拜，经常以一种既粗鲁又不公正、难以辩护的方式称其为“奥威尔式”（Orwellian）。
作为一名资深记者，我在多个国家工作过，也经历过我的东道国所遭遇的危机，因此我以诚实写下，并怀着坚定的信念感同身受。即便到现在——在放弃永久居留权十五年之后，而在我的朋友圈以及像“蓝筹”雇主那样的机构看来，这也是一个愚蠢的决定——我仍继续深深眷恋新加坡。我女儿的出生地。
我的孩子至今仍能毫不费力地说新加坡式英语（Singlish）。我也常常怀念那座岛屿生活的熟悉舒适：在后港Green享用鸡肉饭的简单乐趣，在Serangoon Central吃椰香虾咖喱，在Newton Circus品尝烧烤鱼，以及曾在Pasir Ris的老渔夫村（Fisherman’s Village）端上桌、令人难忘的螃蟹盛宴。
我仍会在不知不觉中哼唱普华楚康（Phua Chu Kang）那带点不敬意味的“SAR-vivor Rap”（“SAR是个病毒……”）——并且会笑着唱。以实际生活而言，新加坡曾在很多方面都给了我足够多留在这里的理由：以创纪录的速度批下来的永久居留权、以我自己的名字拥有的家、开着我自己的SUV深入马来西亚内陆、长途驾驶的自由，以及对一切“新加坡式”的亲近感不断加深。它很可能本就足以把我安定在此一生。
然而，我的心却在别处。
“欢迎回来，阿联酋，先生。”我在T3遇到的那位阿联酋移民官，在递上盖了章的护照时，伴随的是一张令人安心的微笑——而这句“一句话”却在我脑海里，自动与我在其他许多机场遇到的那种不友善的态度形成了对照。尽管我曾得到随时返回新加坡的公开邀请，我却从未回头。因为阿联酋是一种激情。
这些年来，居住在阿联酋的人——尤其是迪拜的居民——一直被裹挟在源源不断的贬损标签之中，而这些标签往往是中东批评者传播出来的。在更早的几十年里，这种“漫画式”描绘还很粗糙：黄金走私者、军阀、毒品黑帮、在逃犯以及四处逃亡的杀手。
后来又出现了一波新的刻板印象——东欧“妓女”、俄罗斯黑帮人员，以及藏匿黑钱的阴影式囤积者。反复被灌输得足够频繁，这些简化画像开始在某些圈子里披上了“被普遍接受的真相”的外衣。
久而久之，这些标签又进一步演化。迪拜居民被重新包装为政治难民或逃亡的经济罪犯——这些词听起来更“高级”，但仍携带同样的怀疑意味。随着全球叙事发生转向，指控也随之变化：我们如今被贴上加密诈骗者或秘密交易操盘者的标签。
我并不——像数百万同样把这个国家当作家的人那样，不论是生活、工作，还是创业——去迎合这些任何一种“漫画式”形象。当我回到阿联酋时，我带回来的也不过是一点更坚定的决心：我把CPF储蓄投入进去（在新加坡政府的支持下得到偿还），用于让我的孩子接受医疗教育。我以各种意义上是“几乎两手空空”来到这里——然后一步一砖重建我的生活。
或许，这就是追逐梦想于某些人所轻蔑称作“沙漠沙砾”的地方时，那种安静的美：你不会被那些常常笼罩着家乡生活的行李所压垮。这里存在一种罕见的内在安宁感——一种与自己和平相处的感觉，不被对个人安全的持续担忧所束缚。
我说的是一个国家，会不惜花费非同寻常的努力，去跨越大陆找回丢失的钱包——交给伦敦或纽约的某个人；我说的是一座城市，会把一位在欧洲来访的人与一枚无价的婚戒重新聚在一起，而那枚戒指曾丢失在海湾清澈而纯净的水域中。我说的是一个地方，在这里，女性与儿童可以自由走动，不必害怕骚扰或入室盗窃——也没有人会在火车上对你起哄、在地铁站盯着你看，更没有人会尾随你进入阴暗的巷道。
问问我的女儿，她曾是新加坡的永久居民。她有充足的机会去德国学习与生活，和她的兄弟及其家人住在一起——但她选择了其他道路。她拒绝了，反而决定在自己出生的国家建立生活：不仅寻求生计，更追求一种平静与归属感。我毫不怀疑，即便是邀请她去新西兰与她的嫂子会合，她仍会作出同样的选择。
我的儿子如今是德国公民，他的妻子——直到最近还在波恩大学攻读博士学位——在德国生活了多年。然而，他们一次又一次发现自己仍会回到迪拜：这座塑造了他童年的城市。他们在这里的旅行支出，比在任何地方都更多。尽管他们不像我女儿与我那样持有“黄金签证”（Golden Visa），但每一次到访都有属于自己的仪式：怀旧式的朝圣，走向Karama Shopping Centre——在那里，他最早的记忆被建立起来。你不必出生在某个地方，才能把它称作家，才能感到自己扎根、并且属于这里。
和任何一个纽约人或伦敦人一样，我也怀抱着一种深刻的归属感，投向这片被称作“沙漠之地”的地方。我的孩子也是如此，成千上万在这里长大的第二代外籍人士同样如此。或许正因如此，即使在他们三十多岁时，他们仍会跋涉数千英里，只为品尝他们坚持认为是最好的印度菜。“Habibi，想吃正宗印度菜就来迪拜，”他们说。奇怪的是，印度如今不再是他们的第一联想对象。阿联酋才是——尽管阿联酋其实是印度人关心的那种“印度”，我就把他们称作全球公民。
当然，当比较最有意义时，就要在同类之间进行。纽约人——那位宣称自己是“纽约人”的美国人——所怀有的自豪感，或许只有阿联酋人对自己国家的感受，才能与之相匹敌。但这儿有一些独特而非同寻常的地方：即便是那些并非出生在这里的人，也会被这国家所激发的深厚情感所打动。
这种归属感在危机时刻不会动摇——只会更深。它不只在繁荣时期能被感受到，在逆境中同样如此。阿联酋都挺过来了——无论是新冠肺炎疫情的考验、全球经济下行带来的压力，还是由伊朗侵略引发的当前紧张局势——每一次都在加强国家与那些把它当作家的人之间，安静而持久的纽带。
在我于阿联酋度过的1989年至2000年间，我认识的大多数第二代外籍人士最终并没有在别处安家。相反，许多人选择在自己出生的、也正是他们的父母在那里获得机会与稳定的那片土地上建立自己的家庭。相当数量的人甚至在这里投资房产，让根基更深。
有趣的是，曾经迁往所谓“更绿的牧场”的一些人——比如加拿大、英国或美国——如今成了悄无声息的“逆向迁徙”群体，再次返回阿联酋。这一现实挑战了那些西方专栏作家长期以来反复提及、并常被引用的观点：阿联酋只是一个短暂的平台或跳板，通往世界其他地区。而这种看法不再成立。
而这背后有原因。说到底，不过是安全与安保——既包括经济层面的，也包括个人层面的。
根据Numbeo的2025年年中安全指数，阿联酋当今是世界上最安全的国家，得分为85.2，并连续第二年保住这一位置。这样的殊荣建立在持续较低的犯罪率以及强烈的个人安全感之上——即便是深夜独自步行的人也不例外。
姑且把话题说得更直白一点：不必再去别处找佐证。看看美国的首都——在那里，连它自己的总统唐纳德·特朗普曾经也一度形容犯罪“失控”。而那还是一个国家的首都：遭枪击的概率，相比一些国家高出100倍——而某些国家的概率是一百万分之一。
在这样的背景下，由地区紧张局势引发的焦虑值得我们用更宽的视角来看待。对于那些在伊朗侵略的第一征兆就选择离开的人来说，数据讲述的是另一种故事：此类弹道装置导致死亡的统计风险估计约为380万分之一，而在车祸中死亡的可能性约为29000分之一——这些数字来自阿联酋作家与评论员Yasser Hareb。
拿阿联酋的安全性与一个“枪支数量超过公民人数”的国家相比，或许是一件徒劳的事——那里是每100名居民有121支枪。尽管如此，即便在这些对比之下，我们仍继续鼓励孩子去海外寻找机会，包括所谓的“美国梦”，如果他们愿意的话。
我们这么做不会带着怨恨，也不会举起蔑视的旗帜。即便政治言辞变得尖刻——比如唐纳德·特朗普在批评某些美国大学时那样——我们也会保持克制。我们提醒自己：领导者来来去去，但制度与文明却经久不衰。
当然，也有许多人继续为阿联酋发声——那些用亲身经历挑战扭曲噪音的声音。
“一位出生在阿联酋的加拿大人。我也曾在那儿作为成年人工作过。阿联酋之外的无知简直令人难以置信。他们所拥有的只是经过精心筛选的宣传材料、表情包，以及一种模糊的剥削概念，”一位Reddit用户写道。
他说，他们看不到阿联酋取得的进展，也看不到领导层为帮助那些在贫困国家里却没有工作前景的劳工和外籍工人所做的努力。
还有人补充道：“人们往往会把阿联酋居民当成加密诈骗者、课程售卖者或代发货商——那种你在网上经常遇到的标签。现实其实简单得多：大多数都是有家庭的普通人，做着正常的工作。仇恨与去人性化的程度让人疲惫不堪。”
第三种声音则更直截了当：“西方一直对中东怀有某种敌意。看到像阿联酋这样的国家成功，会扰乱那套叙事。”
然后，也许就是所有回应里最简洁的一条：“Neidgesellschaft——一个德语词，意为‘嫉妒的社会’。”
是的，嫉妒很可能正是问题的核心。
阿联酋的旅程——尽管仍被其自身领导层谦逊地称为“进行中的工作（work in progress）”——发展得异常迅速。仅仅在数十年间，它已经从一片规模适中的贸易港群，演变为全球商业、旅游与创新的枢纽——这一成就让许多更古老的国家耗费了数个世纪才得以实现。
在这场转型的中心，尤其是在迪拜，存在一种不懈的尺度感与野心。它是一座被治理理念塑造的城市——而迪拜统治者曾经宣告过的一句话是：建起来，他们就会来。
他们确实来了。他们看过，他们留下——并且投资了。
接下来发生的是一段韧性的故事：对质疑予以无视，挺过危机——每一次都变得更强。
经济转型也同样惊人。“在21世纪初，石油占阿联酋全部经济活动的70%以上。到2024年，GDP约四分之三由非石油部门创造，”阿卜杜勒·加尔加什外交学院（Anwar Gargash Diplomatic Academy）副院长Dr Mohammed Ibrahim Al Dhaheri指出。
今天，贸易、物流、金融服务、制造业、不动产与旅游等领域推动着经济——并得到诸如“We the UAE 2031（我们阿联酋2031）”与UAE Centennial 2071（阿联酋百年2071）这类长期国家愿景的支持，目标是到2031年把GDP提升至3万亿迪拉姆（Dh3 trillion）。
阿联酋的故事在很多方面都是“不等车”的故事。它动作敏捷——拥抱航空、知识经济、加密货币、医疗旅游、人工智能、元宇宙（metaverse）、一体化度假村、游戏、体育旅游，以及卢浮宫与古根海姆等世界级文化机构。再加上艺术拍卖、教育中心，甚至还有像迪士尼乐园那样的全球娱乐目的地计划。而这份清单似乎几乎无穷无尽。
这不仅是发展——更是以紧迫感、清晰度与明确意图进行的再发明（reinvencion）。
要最恰当地概括这篇文章的内容，最好的方式也许就是引用《Intelligencer》的撰稿人Matt Stieb：在一篇题为“What the ‘Dubai Is over’ narrative misses（‘迪拜完了’叙事忽略了什么）”的文章中，他说：“拥有观点是一回事，但更别说你只是随口就希望无辜的人受到伤害——那些只是在这里生活和工作的人们。城市天际线与标题背后，是家庭、孩子、工人和社区——他们只是想在和平中过好自己每天的生活。
“我一度很想回应每一条帖子，但你有时会意识到，你争论的其实是那些并不关心理解的人——他们只是在挑事。”
说得好，Matt。谢谢你。
作者是《海湾时报》（Khaleej Times）的执行编辑。
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